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  • 명품 브랜드의 이어지는 ‘뮤지션 사랑’, 이유는

    명품과 힙합, 명품과 DJ. 어울리는 조합일까.루이비통·디올·펜디·셀린느·지방시·로에베·불가리·태그호이어 등을 거느린 세계 최대 명품 그룹 루이비통모에헤네시(LVMH)는 이 조합을 고집하고 있다. 루이비통은 최근 남성복 부문 크리에티이브 디렉터(CD)로 가수이자 작곡가인 퍼렐 윌리엄스를 선임했다. 윌리엄스의 주요 장르는 힙합이다.칸예 웨스트가 중심에루이비통과 힙합의 관계를 들여다보면 두드러지는 한 인물이 등장한다. 힙합 역사상 가장 위대한 뮤지션 중 한 명으로 꼽히는 칸예 웨스트다. 그는 한때 이탈리아 명품 브랜드 펜디에서 인턴십을 하기도 했다. 그러자 업계 디자이너들이 소리 높여 웨스트를 비판했다. 음악만으로 충분히 유명한 웨스트가 펜디 인턴으로 들어와 전문 디자이너를 꿈꾸는 학생들의 자리를 뺏으려 한다고 했다. 하지만 웨스트는 이에 굴하지 않고 패션업계에서 영향력을 높여 갔다. 이때 웨스트와 함께 펜디 인턴 생활을 한 사람은 고인이 된 오프화이트의 창업자 버질 아블로다. 웨스트와 아블로는 오랜 친구 사이다. 웨스트는 초기 아블로에게 합작 앨범 아트 디렉터를 맡기기도 하고 자신이 설립한 기획사의 크리에이티브 디렉터 자리도 아블로에게 줬다. 아블로가 음악과 패션 모두에 탁월한 감각을 갖고 있었기 때문이다. 아블로는 건축을 전공했지만 DJ로 활동하며 음악의 끈을 놓지 않았던 것으로 알려져 있다. 오프화이트로 대성공을 거둔 아블로는 이후 루이비통의 남성복 브랜드 아트 디렉터에 임명됐다. 명품 패션 브랜드의 남성복 라인을 이끈 최초의 아프리카계 인물이었다. 아블로가 사망한 후 그 자

    2023.03.05 06:00:04

    명품 브랜드의 이어지는 ‘뮤지션 사랑’, 이유는
  • [최수진의 패션채널] 덕분이야 샤넬아, 이런 순간이 놀랍지도 않은 거

    "상품은 프라이스가 아닌 퀄리티."파트2 공개를 앞두고 있는 넷플릭스 드라마 '더 글로리'에 나오는 대사죠. 그런데, 프랑스 명품 브랜드 샤넬에는 통하지 않나 봅니다. 퀄리티보다 중요한 게 프라이스라고 생각하는 건지 또 가격을 올렸습니다. 우선 스테디셀러에 해당하는 클래식 플랩백은 크기 별로 가격이 다른데, 스몰은 1237만원에서 1311만원이 됐고요. 미디엄은 1316만원에서 1367만원으로, 라지는 1420만원에서 1480만원으로 뛰었고요. 올해 첫 인상입니다.샤넬 측에서는 "가방을 비롯한 가죽 제품 가격을 원가에 따라 책정한다"라며 "그러나 최근 몇 달 간 인플레이션의 영향으로 제품의 원재료비와 생산비가 상승해 모든 나라에서 제품 가격을 일괄 조정하게 됐다"고 밝혔습니다.언제 올릴지 기다리고 있었습니다. 요즘 샤넬의 행태를 보면 가격 인상은 당연하다고 생각했으니까요. 게다가 지난해는 새해 벽두부터 올려서인지 '올해는 좀 늦었네'라는 생각까지 들었습니다. 이게 바로 상황을 학습한다는 '파블로프의 개' 이론이겠죠.코로나19 이후 샤넬은 스테디셀러 제품들을 중심으로 분기별로 1번씩, 연간 기준으로는 총 4번씩 가격을 인상하고 있습니다. 2021년에는 2월, 7월, 9월, 11월. 2022년에는 1월, 3월, 8월, 11월. 구체적인 기준이라도 있는 건지 가격 인상 시점은 비슷합니다. 올해도 비슷한 시기에 올릴 것이라고 보고 있습니다. 샤넬이 이렇게 가격에 집착하게 된 시점은 2018년 이후라고 봅니다. 그 당시 업계에서 '샤넬, 한물갔어'라는 이야기가 나오자 샤넬은 창사 108년 만에 처음으로 실적까지 공개하는 초강수를 뒀습니다. 2017년 기준 샤넬 매출은

    2023.03.03 10:34:23

    [최수진의 패션채널] 덕분이야 샤넬아, 이런 순간이 놀랍지도 않은 거
  • [최수진의 패션채널] 명품들 꿈의 무대 된 한국…치열해지는 청담동

    며칠 전, 이탈리아 명품 브랜드 펜디가 한국에 첫 플래그십 매장을 열었습니다. 서울 강남구에 있는 청담동 명품 거리 한쪽을 차지했고요, 건물 이름은 '팔라초 펜디 서울'로 지었습니다. 팔라초는 귀족들이 사는 저택 또는 궁전이라는 뜻입니다. 서울에 있는 펜디 궁전이라는 의미지요.매장은 이름처럼 화려합니다. 외관에 보이는 16m 높이의 LED 아치가 있는데, 밤에 보면 굉장히 멋집니다. 이탈리아 로마에 있는 펜디 본사 '팔라초 델타 치빌타 이탈리아나'를 연상시키기 위한 의도도 담겨있습니다. 본사 건물과 유사한 디자인을 일부 적용해 1925년 로마에서 시작된 펜디의 정체성을 강조하겠다는 전략이기도 합니다. 규모도 꽤 큽니다. 4층 규모에 면적은 715㎡. 여성·남성복은 물론 액세서리, 가죽제품, 홈 액세서리 등 대부분을 선보입니다. 플래그십은 일반 매장과 다릅니다. 브랜드의 정체성을 보여주는 목적으로, 명품이 이 시장에 얼마나 자신들의 브랜드를 알리고 싶은지 드러나는 대목이기도 합니다. 결국, 돈이 안 되면 열지 않는다는 뜻입니다.심지어 업계에서는 한국에 플래그십 매장을 여는 것이 유행이라도 하는 것 같습니다. 펜디 맞은 편에 있는 반클리프 아펠 서울 메종 플래그십 매장 역시 지난해 5월에 오픈한 공간이거든요. 그러자 그 근처에 먼저 자리 잡은 까르띠에가 경쟁사 움직임을 견제라도 하듯이 지난해 11월 리뉴얼한 매장을 오픈했고요. 이외에도 지난해 돌체앤가바나(2월), 생로랑(3월), 디올(5월, 성수동), 키톤(11월) 등을 포함해 여러 명품들이 한국에 플래그십을 열었습니다. 이들보다 먼저 구찌(2021년 5월)가 이태원에 자리 잡기도 했지요.갑자기 한국이

    2023.02.14 10:14:01

    [최수진의 패션채널] 명품들 꿈의 무대 된 한국…치열해지는 청담동
  • [최수진의 패션채널] "또 가격을 올린다고?" 콧대 높은 명품들

    또, 또, 또. 프랑스 명품 루이비통이 가격을 인상한다는 말이 나오고 있습니다. 이번이 몇번째인지 이제 기억하기도 힘듭니다. 과하다는 말이 나오기 시작한 2021년부터 2022년 사이에만 7번을 올렸으니까요.지난해 12월이 가장 최근 인상인데, 일각에서는 "두달정도 됐으니 올릴만 하지"라는 소리까지 나옵니다. 외신과 명품 커뮤니티에서 '루이비통 가격 인상설'이 나오자 백화점 오픈런까지 다시 시작됐습니다.스페인 매체 텔러리포트는 "루이비통이 가격 인상을 발표한다는 소식이 알려지자 소비자들의 구매 욕구를 점화시키고 있다"고 보도했는데요. 글로벌 가격으로 최소 8%에서 최대 20%까지 올릴 수 있다는 관측이 나옵니다. '20% 인상'이면 앞자리가 바뀝니다. 500만원짜리 가방이 며칠 뒤엔 600만원이 됩니다. 루이비통 '입문템(가격이 상대적으로 낮아 첫 구매로 좋은 제품)'으로 알려진 알마BB는 2019년 147만원이었는데, 지난해 10월 225만원까지 올랐습니다. 앞으로 얼마나 더 올라갈지는 루이비통의 모기업인 LVMH(루이비통모에헤네시) 마음이겠죠.LVMH의 수장인 베르나르 아르노 회장은 '이미지'를 중요하게 생각합니다. 글로벌 면세전문지 무디데이빗리포트에 따르면 아르노 회장은 럭셔리 사업에서 이미지가 중요하다고 강조하며, 따이궁(중국 보따리상)이 많은 면세시장을 비판했습니다. 따이궁으로 브랜드의 이미지가 훼손된다면서 심지어 "더 나빠질 것도 없이 끔찍하다"라는 표현까지 했습니다. 이런 태도를 보면 아마도 한동안은 계속 가격을 올릴 것으로 보입니다.가격 인상은 루이비통만의 문제가 아닙니다. 1월에 이미 롤렉스, 예거 르쿨트르, 에르

    2023.02.08 17:26:22

    [최수진의 패션채널] "또 가격을 올린다고?" 콧대 높은 명품들
  • [최수진의 패션채널] 루이비통, 베이비 컬렉션을 낸다고요?

    명품은 환상을 판다고 하죠. 누구나 선망하지만 쉽게 가질 수 없도록 비싸게 내놓아도 망하지 않는 이유일 겁니다. '베블렌 효과'라는 말도 있습니다. 가격이 계속 오르는 데도, 과시욕이나 허영심으로 수요가 줄어들지 않는 현상을 일컫습니다.그래서 루이비통이 '베이비 컬렉션'을 내는 걸까요. 디자이너가 자신의 이름을 걸고 선보이는 '컬렉션' 규모로 영유아 제품을 출시하는 것은 명품 브랜드 중 최초입니다. 아이들이 아니라 부모의 환상을 채워주려는 것이겠지요.사이즈는 최대 12개월까지만 나옵니다. 가격대는 아직 공개되지 않았으나 성인 제품의 가격 정책과 큰 차이는 없을 것 같습니다. 패션 매거진 'WWD'는 루이비통이 베이비 컬렉션을 오는 3월 3일 전 세계 동시 출시한다고 전했습니다. 신발, 액세서리 등 다양한 제품을 선보일 예정입니다. 전 제품은 유기농 면을 사용하고 가죽, 캐시미어, 양모 등을 활용할 때는 동물 복지를 보장하는 파트너와 함께 일합니다.신규 라인의 성공적 출시를 위해 루이비통의 대표 패턴인 '모노그램'도 입힙니다. 또, 루이비통의 트레이드 마크인 '꽃' 그림은 가죽 신발, 캐시미어 니트 등에 라벨로 사용할 거라고 하네요. '한번 사서 평생 입자'라는 생각으로 구매할 수 있는 성인 제품과 달리 일정 시기가 지나면 입히지도 못합니다.그럼에도 루이비통이 적극적으로 나서는 이유는 뭘까요. 물론 가장 중요한 이유는 돈이 되기 때문입니다. 국내 시장만 봐도 알 수 있습니다. 한국섬유산업연합회에 따르면 국내 아동복 시장 규모는 2021년 1조648억원을 기록하며 전년 대비 16.8% 증가했습니다. '골드키즈(귀하게 자라는

    2023.02.01 11:00:02

    [최수진의 패션채널] 루이비통, 베이비 컬렉션을 낸다고요?
  • 졸업·입학 선물, 60년 변천...졸업장 통에서 IT 제품까지

    ‘빛나는 졸업장을 타신 언니께 꽃다발 한 아름 선사합니다.....’1990년대까지만 해도1946년 만들어진 졸업식 노래(윤석중 작사·정순철 작곡)가 흘러나올 때면 콧잔등이 시큰해질 정도 눈물 없이 부를 수 없는 곡이었다. 입학식은 어떠했는가. 운동장에 삼삼오오모여 새로운 선생님과 친구의 만남이 마냥 설랬다. 하지만 시대가 변함에 따라 최근 졸업식과 입학식은 매우 간소화됐다. 이런 변화 속에 졸업이나 입학 선물 역시 실용적인 물건들이 대세가 됐다. 국가기록원 나라기록원의 내용을 살펴보면 일제강점기가 끝난 1950년대는 한국전쟁까지 겹친 비극적인 상황 속에서 선물이란 말을 입에 올리기도 힘든 때였다. 따라서 졸업·입학 선물은 그 시대의 경제 상황과 사회가 맞닿아 있다.전쟁이 끝난 이후에도 어려웠던 경제 사정으로 졸업식에 부모님과 함께 짜장면이나 먹을 수 있으면 다행으로 여겼다.한국은행 국민계정 자료에 따르면 1960년대 1인당 실질 국민총소득은 133만 원이었다. 2021년 기준 1인당 실질 국민총소득이 3656만 원인 것에 비하면 약 2658% 증액된 수치다. '10년이면 강산도 변한다'고 했는데, 1960년대부터 최근까지 졸업·입학 선물도 국민소득 수준을 가늠할 수 있는 1인당 실질 국민총소득에 따라 큰 변화를 겪고 있다. 1960년대, 가난했지만 교육열은 뜨거워…졸업장 보관통전쟁 이후 못 먹던 시절 1960년대 전국 우량아 선발대회는 전 국민의 이목을 끌었다. 뚱뚱한 사람은 모두 부자라는 인식이 있던 터. 우량 아기는 당시 자녀를 가진 모든 부모들의 선망의 대상이었다.당시 국민학교(현 초등학교) 입학식에는 독특한 풍경이 펼쳐졌다. 아이들은 왼쪽 가

    2023.01.26 13:32:39

    졸업·입학 선물, 60년 변천...졸업장 통에서 IT 제품까지
  • 루피니, 유명 브랜드와 협업 몽클레르 재해석[류서영의 명품 이야기]

    류서영의 명품 이야기몽클레르 ③미국 경제 매체 포브스가 2022년 12월 12일 세계 갑부 순위에서 베르나르 아르노 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장이 1위에 올랐다고 발표했다. 이전까지 세계 1위인 엘론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)를 제친 것이다. 아르노 회장은 1708억 달러(약 223조5000억원)의 자산을 보유해 1640억 달러(약 214조5700억원)인 머스크 CEO보다 약 70억 달러 많았다.  테크(기술) 기업이 아닌 명품 브랜드의 CEO가 세계 최고의 부호가 됐다는 사실은 패션업계에 오랫동안 몸을 담았던 필자로서 여러 가지를 생각하게 된다. 대학 시절부터 오랫동안 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자가 세계 최고의 부자로 인식하고 자란 필자로서는 명품 브랜드의 수장이 최고 부자에 등극하는 모습을 보면서 사회의 변화와 맞물려 돌아간다는 느낌을 지울 수 없다.적대적 인수·합병(M&A)으로 유수의 브랜드를 차곡차곡 모아 명품 제국을 형성한 아르노 회장의 경영 스타일이 때론 거센 비판을 받기도 한다. 하지만 브랜드 인수 후 파격적인 혁신을 꾀하는 그의 경영 방식은 높이 살 만하다는 생각이 든다. 패딩계의 명품이라고 불리는 몽클레르 또한 머지않아 LVMH에 인수되지는 않을까 하는 생각이 들기도 한다. 아르노 회장은 명품 브랜드를 인수한 후 브랜드 리뉴얼 작업을 단행한다. 그런 방식을 통해 해마다 가격을 조금씩 올린다. 그런 그의 경영 스타일을 보면 소비자로서는 그리 달갑지 않을 것이다. 명품업계는 이렇게 다른 어떤 분야보다 M&A가 활발하게 일어나면서 시장을 뒤흔들곤 한다. 몽클레르도 그런 과정을 거쳤다. 레모 루피니는 2003년 몽클레르를 인수한 뒤 CEO와

    2022.12.23 10:49:37

    루피니, 유명 브랜드와 협업 몽클레르 재해석[류서영의 명품 이야기]
  • 부르는 게 값인 에르메스·롤렉스…정가가 사라진다

    [비즈니스 포커스]에르메스를 대표하는 제품인 ‘버킨백’의 백화점 정가는 약 1400만원이다. 하지만 이 돈을 주고 버킨백을 구매하기는 사실상 불가능하다. 잘 알려진 것처럼 에르메스는 모든 제품을 수작업으로 만들어 대량으로 제품을 생산하지 못한다.소량의 제품만이 수시로 매장에 들어오는데 진열되는 족족 소비자들이 이를 구매해 버킨백을 사는 것이 ‘하늘의 별 따기보다 여렵다’는 말이 나올 정도다. 물론 오래전부터 그랬다. 현재 버킨백을 살 수 있는 방법은 사실상 중고(리셀 시장) 거래밖에 없다. 현재 버킨백은 리셀 시장(네이버 크림 기준)에서 정가(1400만원)의 두 배 이상인 3200만원에 거래되고 있다. 공급이 수요를 따라잡지 못해 발생한 일이다.명품 시계 롤렉스도 이와 비슷한 양상이다. 정가가 1140만원 정도인 ‘서브마리너’ 제품은 백화점 대신 리셀 시장에서 이를 구매하는 소비자들이 많다. 워낙 인기가 많아 매장에서 이를 구매할 수 없기 때문이다. 서브마리너는 ‘부르는 게 값’이다. 인기 색상은 정가를 훨씬 웃도는 2000만원에 거래되기도 한다.패션 시장에 정가가 사라지고 있다. 인기가 높은 제품은 웃돈을 붙여 사는 것이 일상화됐다. 에르메스처럼 정가보다 두 배 높은 가격에 제품이 나와도 이를 덥석 구매하는 소비자들을 쉽게 찾아 볼 수 있다. 정가가 아닌 리셀 시장 거래가가 상품의 가치를 매기는 기준이 되고 있다는 분석이 제기된다.패션 시장에서 정가가 사라지는 배경은 무엇일까. 업계 관계자들은 주된 요인으로 이런 제품들이 쏠쏠한 ‘재테크 수단’으로 각광받고 있기 때문이라고 진단했다.재테크 수단으로도 각광에르메스의 버킨

    2022.11.15 06:00:11

    부르는 게 값인 에르메스·롤렉스…정가가 사라진다
  • 프랑스식 우아함·순수함·심플함으로 명성 얻어[류서영의 명품 이야기]

    류서영의 명품이야기/지방시 ②지방시는 1952년 첫 컬렉션의 성공으로 세계 최고의 명품 브랜드인 샤넬·에르메스·루이뷔통 등과 같은 반열에 오르며 프랑스를 대표하는 브랜드로 자리 잡았다. 1954년 패션계의 최대 뉴스는 샤넬의 컴백이었다. 하지만 샤넬은 크리스찬 디올의 명성에 가려져 디올이 사망(1957년)하고서야 정상에 오르게 된다. 샤넬의 패션 철학이 편안함과 실용성에 바탕을 둔 기능주의를 표현하고 있었다면 지방시의 스타일은 깨끗한 라인으로 표현되는 최고급 원단을 사용해 지극히 매혹적인 프랑스식 우아함과 순수함·심플함으로 명성을 얻었다.지방시는 발렌시아가의 영향을 많이 받았다. 발렌시아가는 지방시에게 스승과 같은 존재였다. 지방시는 발렌시아가의 열렬한 지지자였고 오랜 친구이기도 했다. 두 사람이 1953년 미국 뉴욕의 한 파티에서 만났을 때 지방시는 젊은 디자이너에 불과했고 발렌시아가는 지방시에게 우상과 같은 존재였다. 지방시는 발렌시아가의 디자인을 연구하기도 했고 발렌시아가의 컬렉션 피팅에 조수로 참여해 가르침을 받기도 했다. 스페인 출신의 발렌시아가는 당시 이미 오트 쿠튀르의 유능한 디자이너로 명성을 날렸다. 발렌시아가는 커팅 기술과 색채 감각이 뛰어났고 그의 패션 작품에는 늘 창의성이 돋보였다는 평가를 받았다.디올이 장식을 배제한 소재의 특성을 살려 다트·턱·주름으로 신체의 자연미를 살린 기능적인 조형미와 낭만에 대한 여성의 도피적 갈망을 표현했다면 발렌시아가의 의상은 모던한 매력을 풍겼다. 발렌시아가는 자신이 추구한 심플한 라인의 의복으로 장인으로서 높이 평가받았다. 또한 그

    2022.10.04 14:14:23

    프랑스식 우아함·순수함·심플함으로 명성 얻어[류서영의 명품 이야기]
  • [카드뉴스] 급성장한 명품 중고 시장, 구찌·버버리도 뛰어들었다

    명품 중고 시장 규모가 급성장하고 있습니다. 베인앤드컴퍼니에 따르면 지난해 명품 중고시장 매출은 2017년에 비해 65% 증가했습니다. 같은 기간 명품 신규 상품 매출 증가율의 약 3배에 해당하는 수치입니다. 또한 베인앤드컴퍼니는 향후 5년간 명품 중고 시장이 연평균 15% 성장할 것으로 전망했습니다.인플레이션과 경기둔화, 명품 업체들의 제품 가격 인상 등 다양한 이유로 소비자들이 가격이 비교적 저렴한 명품 중고 시장에 눈을 돌리기 시작했다는 분석이 나옵니다. 유통업체들은 명품업계의 큰손이자 중고 거래에 거부감이 없는 MZ세대를 잡기 위해 중고 시장에 뛰어들었습니다. 지난 18일, 현대백화점은 중고 명품까지 취급하는 중고 상품 전문관을 열었습니다. 2030 세대가 방문객의 90%를 차지했으며, 개장 후 3일 만에 매출 1억 5,000만 원을 달성했습니다. 지난해 동기 대비 2배 이상 증가한 규모입니다. 규모가 점점 커지면서 일부 명품 업체들도 중고 시장에 발을 들여놓기 시작했습니다. 구찌와 생로랑 등 브랜드를 보유한 케링은 미국 명품 중고 거래 플랫폼 더리얼리얼과 협업하여 구찌 중고제품 판매를 진행 중입니다. 버버리와 스텔라맥카트니 또한 더리얼리얼과 제휴해 중고 제품을 판매하고 있죠. 반면, 3대 명품으로 불리는 에르메스와 루이뷔통, 샤넬은 명품 중고 시장에 보수적인 태도를 유지하고 있습니다. 신규 상품 판매량 감소 등을 우려하는 것으로 보입니다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com 

    2022.09.26 17:22:25

    [카드뉴스] 급성장한 명품 중고 시장, 구찌·버버리도 뛰어들었다
  • 세대별 카드소비 패턴 특징은?

    “최근 명품 시장의 떠오르는 소비계층은 단연코 MZ(밀레니얼+Z) 세대라고 할 수 있다. 지난 3년간의 추세를 봤을 때 2030세대의 명품 소비액은 연평균 36.9%의 성장률을 보였으며, 같은 기간 동안 4050세대의 소비 증가(연평균 15.4%) 대비 매우 빠른 속도로 성장했다”임철현 NH농협카드 카드디지털사업국장은 최근 세대별 소비패턴 특징에 대해 이같이 밝혔다.임 국장은 “고객에 정확한 데이터를 통해 고객의 성별, 연령, 거주지, 라이프스테이지(Lifestage: 라이프사이클을 단계적으로 구분하는 것), 소득 등의 인구통계학적인 정보에 소비 지역, 업종, 빈도, 금액 등의 정보를 포함해 정제하고 정형화한 다음, 정보의 활용 목적별로 고객의 성격을 정의하고 세분화해 소비 패턴을 파악한다”고 말했다.그는 “최근 여성의 소비가 증가해 이용자 비중과 이용률은 남성보다 높아졌고, 소비 금액은 47%로 대등한 수준까지 확대돼 연말에는 역전이 예상 된다”며 “남성의 경우 외식, 커피, 교통, 자동차 업종의 소비가 상위에 나타나고, 여성은 온라인 소비(22.4%), 오프라인 소매유통(23.9%), 의료 및 건강 업종의 소비가 상대적으로 높은 특징이 있다”고 말했다.세대별 소비 패턴의 특징은 온라인 업종 소비에서 두드러진다. 그는 “30대 이하는 온라인 소비가 30%의 비중을 보이며 40~50대는 20%, 60대 이상은 9%로 연령이 낮을수록 온라인 소비 비중이 높다”며 “40~50대는 소매유통 소비가 25% 이상을 차지하는 반면 60대 이상은 의료, 건강 업종 소비가 20% 수준으로 상위를 차지하고 있다”고 말했다.임 국장은 그는 “특히 20대의 경우 온라인을 통한 구매가 40%대에 달하고 있어 특유의 디

    2022.08.22 15:02:46

    세대별 카드소비 패턴 특징은?
  • 77.5% "명품 보유 중", 59.8% "1년 내 명품 구매할 것" [2030 서베이_명품]

    코로나19 이후 보복 소비 등을 이유로 젊은 층의 명품 소비가 큰 폭으로 증가했고, 2030 세대가 명품 시장의 큰손으로 자리 잡게 됐습니다. 파이낸셜타임스는 2025년까지 MZ세대가 명품 소비의 75%를 차지하게 될 것으로 전망하기도 했죠. 주요 제품의 잇따른 가격 인상에도 오픈런 열풍이 이어지는 등 명품 시장은 젊은 층을 등에 업고 견고한 성장세를 유지했습니다. 2021년에는 2019년 대비 명품 시장 규모가 10% 넘게 성장했습니다.하지만, 올해 들어 경기 침체 우려에다 지속적인 물가 상승까지 겹치면서 철옹성 같던 명품업계가 흔들리고 있다는 분석이 나옵니다. 명품 중고 가격이 내림세를 보이면서 리셀러들의 오픈런 행렬도 줄어들었습니다. 또 사회적 거리두기 해제로 명품 구매 대신 해외여행을 떠나는 이들이 늘어나면서, 수요가 분산될 수 있다는 우려도 커지고 있죠. 명품 시장 성장세가 둔화하기 시작했다고 보는 이들도 늘었습니다.과연 2030세대의 명품 인식과 실수요에도 변화가 있을지 전국 20~30대를 대상으로 명품 수요 조사를 해봤습니다.77.5%, 명품 가지고 있어설문에 참여한 20~30대 102명 중 77.5%가 명품을 보유하고 있다고 답했습니다. 명품 2개 이상을 가지고 있다고 답한 비율(27.8%)이 가장 높았으며, 5개 이상을 보유 중인 이들도 25.3%에 달합니다.47%, 최근 1년 내 명품 구매했다응답자의 47%가 최근 1년 내 명품을 구매했으며, 구매 목적으로는 40.1%가 직접 사용을 위해 명품을 구매했다고 답했습니다. 이어 선물(16.6%)과 예물(11.7%) 순이었습니다. 또, 구매자 중 57.4%가 지난 1년간 명품에 500만 원 미만의 비용을 썼다고 답했습니다. 이어 500만 원 이상과 1,000만 원 이상 명품을 구매했다는 이들은 각각 14.

    2022.08.02 16:18:25

    77.5% "명품 보유 중", 59.8% "1년 내 명품 구매할 것" [2030 서베이_명품]
  • 디올 매출 4배 키운 ‘패션의 혁명가’ 존 갈리아노[류서영의 명품 이야기]

    류서영의 명품이야기 크리스찬 디올 ⑤크리스찬 디올이 세상을 떠난 뒤 21세의 젊은 디자이너 이브 생 로랑이 수석 자리를 물려받아 트라페즈 라인을 발표했다. 그는 “이브 생 로랑이 파리를 구했다”는 칭송을 받았고 1960년 봄여름 컬렉션은 디올 하우스의 컬렉션 중 가장 아름답다는 평가를 받았다. 하지만 1960년 가을겨울 컬렉션에서 거리의 청소년들에게서 영감을 받은 대담한 비트룩은 우아한 디올 라인을 선호하는 고객들에게 외면당했다. 결국 디올의 경영진은 로랑을 해고했다.이후 로랑은 평생의 파트너인 피에르 베르제와 함께 자신의 브랜드인 이브 생 로랑을 론칭했다. 로랑에 이어 마크 보앙이 28년간 수석 디자이너로 일하면서 남성 향수, 아동복, 남성복 라인을 발표해 최장수 디올의 수석 자리를 지켰다. 이어 이탈리아 출신의 지안프랑코 페레는 디올이 LVMH그룹에 인수된 후 베르나르 아르노 회장이 직접 선정한 수석 디자이너다.지방시 이어 디올 수석 디자이너로 발탁페레는 슈트의 건축학적 우아함과 웅장한 이브닝 드레스의 화려함을 통해 오트 쿠튀르에 새로운 생명을 불어넣었고 ‘남성 모티브’를 디올 여성 옷에 재도입했다. 페레는 “과장된 칼라, 소매 및 리본은 단순한 의상을 완전하고 독특하며 뛰어난 앙상블로 탈바꿈시킬 수 있다”고 말하기도 했다.페레에 이어 디올의 수석 디자이너 자리는 영국 출신의 ‘패션계의 악동’, ‘로맨틱의 영웅’, ‘패션계의 천재’라는 수식어로 유명한 존 갈리아노가 차지했다. 1984년 갈리아노는 런던의 패션스쿨 세인트 마틴을 수석으로 졸업했다. 그는 졸업 패션쇼에서 8벌의 유니섹스 룩으

    2022.06.04 06:00:03

    디올 매출 4배 키운 ‘패션의 혁명가’ 존 갈리아노[류서영의 명품 이야기]
  • [카드뉴스] 루이비통부터 구찌까지... 명품 브랜드, 고급 레스토랑 열어 MZ세대 공략한다

    명품 패션 업체가 잇달아 외식 사업에 진출하고 있습니다. 새로운 것에 반응하고 SNS 인증 사진 찍기 좋아하는 젊은 층을 공략하기 위해 언락 마케팅을 시도하는 것으로 보입니다.언락(Unlock) 마케팅이란, 산업 영역에 대한 고정 관념을 허물고 고객이 브랜드를 직접 경험할 수 있게 하는 전략입니다. 빅블러(Big Blur) 시대, 즉 업종 간 경계가 모호해지는 현상 속에서 소비자에게 새로운 경험을 선사할 수 있는 효과적인 방법이죠.지난 3월에는 구찌가 한남동에 '구찌 오스테리아' 레스토랑을 오픈한 바 있으며, 디올도 성수와 청담 두 곳에서 '디올 카페'를 운영 중입니다. 또, 루이비통은 팝업 레스토랑 '피에르 상 앳 루이비통'을 6월까지 한 달간 운영 합니다.루이비통 레스토랑은 4월 26일, 캐치테이블 앱을 통해 약 3000여 좌석 사전 예약을 진행했습니다. 인당 점심 코스는 13만 원, 저녁 코스는 23만 원, 애프터눈 티 세트는 8만 원에 달하는 높은 가격에도 불구하고, 예약 오픈 후 5분이 채 되지 않아 모든 일자 예약이 마감됐습니다.소비자는 제품 구매할 때를 제외하고 브랜드를 직접 경험할 기회가 많이 없었습니다. 그 때문에 오프라인에서 긴 시간 동안 브랜드를 오감으로 느낄 수 있는 레스토랑 사업을 선택한 것으로 보입니다. 소비자의 일상 속까지 파고들어 팬덤을 확보하겠다는 의도죠.이를 통해 기업은 1) SNS를 통한 홍보 효과, 2) 잠재 고객 유치, 3) 브랜드 영향력 확대 등의 효과를 볼 수 있을 것으로 기대됩니다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com 

    2022.05.19 16:42:37

    [카드뉴스] 루이비통부터 구찌까지... 명품 브랜드, 고급 레스토랑 열어 MZ세대 공략한다
  • “1시간 줄 서기에 1만8000원”…커지는 명품 파생 시장

    [비즈니스 포커스]  ‘명품 호황’에 파생 업종도 즐거운 비명을 지르고 있다. 리폼 업체, 중고 명품 숍, 명품 리셀러점은 물론 최근에는 명품 구매를 위해 줄을 대신 서 주는 대행 업체 같은 신생 업종도 생겨나고 있다. 명품 호황에 웃음짓는 럭셔리 파생 시장의 세계를 살펴본다.월 최대 450만원? 이색 직업의 탄생 “2시간 30분 줄 서기에 4만5000원이에요.”A 씨는 최근 ‘샤넬 오픈런(매장 문이 열리자마자 입장하는 것)’의 위력을 실감했다. A 씨가 원하는 가방을 구하려면 새벽에 줄을 서 번호표를 받아야 하는데 그마저도 원하는 물건이 동나면 구매할 수 없다는 게 아닌가. 샤넬의 오픈런을 먼저 경험한 ‘선배’들은 “웃돈를 얹고 사든가, 줄 서기 대행을 써 보라”는 팁을 제시했다. 그런 아르바이트가 실제로 있나 싶었지만 웬걸? 소셜 네트워크 서비스(SNS)에 대행 업체 후기가 줄을 이었다. A 씨는 줄 서기 대행 업체를 이용하고 14만원 가까운 돈을 지불했다. 9시간 30분 동안 대신 줄을 서 준 대가였다.최근 A 씨처럼 명품 브랜드를 사기 위해 줄 서기 대행 업체를 찾는 소비자들이 늘고 있다. 구매 희망자는 많은데 제품 수량이 한정돼 백화점 명품 매장들이 하루 인원수를 제한하고 있기 때문이다. 예컨대 현대백화점 무역센터점 롤렉스 매장은 하루 30팀, 신세계백화점 타임스퀘어점 롤렉스 매장은 45팀, 롯데백화점 에비뉴엘 월드타워점 롤렉스 매장은 약 70팀으로 제한한다.선착순 입장에 웃지 못할 진풍경도 벌어진다. 새벽부터 눈치싸움을 하며 줄을 서거나 텐트를 치고 노숙하는 이른바 ‘오픈런’이다. “이틀 연차 내고 오픈런 뛰었는데 실패했어

    2022.03.11 06:00:20

    “1시간 줄 서기에 1만8000원”…커지는 명품 파생 시장